Beiträge von Atreyu

https://www.newtis.info/tisv2/…-41-parking-brake/PMC7NfO

An der Nachstelleinheit kann ich nichts drehen, klingt aber auch plausibel wenn Dr Death schreibt, dass es eine automatische ist.
Dann versuch ich mal das Ablagefach hinten rauszuziehen, was ich mir nach den Bildern vorstellen kann, ist das die Umhüllung
hinter der Auflage am Waagebalken liegt.

Allerdings finde ich es dann komisch, dass die linke Seite auch keine Spannung auf dem Seil hatte an der Trommel, da müsste ja dann
mehr Zug anstehen.

Ich komme nicht mehr weiter, da ich ja vergessen habe die Seile zu entsperren.
Habe die Bremsen eingestellt, Fest und dann geöffnet. Aber irgendwo scheint
ein Fehler vorzuliegen, die Handbremse bekommt wieder leicht Druck aber ohne
jegliche nennenswerte Wirkung. Was kann ich mir durch den Hieb zerstört haben?

Meiner Meinung nach kann es nur der Versteller sein (den man blockieren sollte) oder
das Seil sein.

MfG

AGR Thermostat ist meiner Meinung nach ein Hauptproblem.

Aber mal eine andere Frage, bekommen die beim Freibrennen vom DPF auch die Asche aus dem Filter?
Die Filter funktionieren, sonst hätte man mehr Probleme, aber was passiert mit der Asche, die nirgends
hin kann? Denn sonst hat der Filter keinen Sinn. Meine Meinung.

Nein, genau da ist das Problem.

Hallo Gemeinde,

bei meinem Vehicel waren die Bremsen fällig, vorwiegend die vorderen, aber da hinten auch nicht mehr alles so supi war,
habe ich sie gleich mitgewechselt (danke noch ans Forum für den Forenrabatt).
War alles kein Problem bis auf die Bremsbacken der Handbremse . Nachdem mir die Beläge gefühlte 15 mal aufs Bein
gefallen sind und der Steller der Bremse in der Trommel auch permament aus dem Zug viel, habe ich die Nerven verloren.
Habe dann an dem Zug extrem gezogen, der ging vorher immer schön zurück und ich konnte ihn nur mit der Spitzzange
greifen, aber seit meinem Wutausbrauch stand er heraus.
Ich denke, dass jetzt irgendwo eine Feder den Geist aufgegeben hat, oder der Zug ausgehangen ist. Das gleiche Bild war
nämlich auch auf der linken Seite (ich habe rechts angefangen).

Jetzt meine Frage, bekommt man das irgendwie in die Reihe ohne die Mittelkonsole auszubauen, und/oder hab ich mehr
kaputt gemacht, als nötig.

MfG

Sascha

Zitat von Dr Death

Masseband vom Motorlager an Karosserie prüfen. Wahrscheinlich die Anschlussstellen oxidiert.

Genau das war es auch. Wahnsinn, dafür soviel arbeit gemacht und auf dem kalten nassen Boden rumgerutscht.

Zitat von saft6luck

Evtl. mal die Schaltspannung für den Anlasser gemessen? Wenn die EWS nicht eingreift (besser mal die Startwerte synchronisieren), schaltet das CAS den Starter -> kommt keine Spannung an, könnte das Relais defekt sein.

Klasse Idee, die für deine Belange evtl. ausreichend ist.

Den Anlasser kann man mit wenigen Handgriffen ausbauen, wenn man über einen Getriebeheber und eine Bühne verfügt: Auf die Bühne, Verkleidung runter, Kabel lösen, Mittellager lösen, Getriebehalter lösen und Getriebe mit Getriebeheber ablassen, Verlängerung auf den Torx und Anlasser abschrauben. Wer zügig arbeitet tauscht ihn in 20 Min und mit dem Drehmomenschlüssel kommt man so auch sehr gut ran.

Wenn ein neuer Anlasser verbaut werden muss, werde ich ihn direkt wieder aufbohren, hatte ihn in 10 minuten eingebaut.

Leider ist nichts dergleichen verfügbar. Brauch ja alleine schon gute 20 min für den Unterbodenfahrschutz.

Jetzt mal kurz, bei mir war es lediglich das massekabel Karosserie zum Getriebe.

Habe den Fehler grob gefunden, jetzt muss ich nur noch suchen wo es ist. Ist ein Masseproblem. Masse vom Pol am Motorraum auf den Anlasser gelegt und es funktioniert. Jetzt nur die Massestelle finden

Habe ich gemacht.
Anlasser ist wieder drin aufgeladene batterie auch, habe jetzt mal den FS ausgelesen. 0B9A518A-91F5-4F78-87ED-808E9B2A2F88.jpeg89CE5DC3-9600-4A52-BAC6-5A769BBB2C17.jpegFD970B86-CD08-4434-983A-DEBE8CA5EE37.jpeg

Nach dem löschen des FS dann lediglich die paar stück.

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Muss mich dann auch mal hier mit einklinken.

Meine Symptome sind allerdings etwas anders. Von der Arbeit nach Hause gefahren, ca 3 Stunden später ins Auto gestiegen, und nichts.
Anlasser gibt keinen Ton von sich. Nach dem was ich hier gelesen habe, hatte ich mir einen neuen Anlasser bestellt. Heute morgen dann
Anlasser ausgebaut und getestet, an dem liegt es nicht, er funktioniert tadellos, Kohlen sind auch in Ordnung. Habe die Batterie erst nach

Batteriespannung betrug an der Batterie 12,4 und 11,7 am Fremdstützpunkt, diese habe ich allerdings erst am nächsten Tag und mehreren
erfolglosen Startversuchen gemessen (Zündung und alles funktioniert, leider hatte ich auch die Sicherung des Verstärkers nicht demontiert bei den Versuchen).
Heute morgen ausgebaut und jetzt hängt sie am Ladegerät. Fehlerspeicher sagte auch nichts von EWS. Allerdings muss ich jetzt
wohl erstmal wieder alles auslesen wenn alles zusammen gebaut wurde (hoffentlich bekomm ich das hin )

Es hört sich so an als würde etwas den Start verhindern, kann es evtl an den defekten Kabelbäumen der Heckklappe liegen? Oder sonst ein
Elektroteufel? Kann man den IBS irgendwie auf durchmessen, ansonsten bleibt der mal abgeklemmt. Batterie wurde vor 1,5 Jahren gewechselt
und registriert, evtl ist die hinüber, aber dann müsste er ja vorher schon gemeckert haben wegen Batteriespannung.

Zur Montageerleichterung habe ich jetzt die Gewinde aufgebohrt, damit ich den Anlasser von vorne mit Muttern anziehen kann (wie kann
man nur so ein Scheiss konstruieren).

Bin für alle Ratschläge oder Erfahrungen dankbar.

Gruß Sascha

Zitat von Dr Death

Ja, Automatik ist dünner.

Ich meinte ja die original Antriebswelle im Vergleich zu der aus dem Zubehör. Die im Link aufgeführte Spidan Welle, welche ich verbaut habe, ist ca 20 mm dünner im Durchmesser und ca. 1,5 kg schwerer.

Zitat von leifi

Das ist wirklich nervig. Mein 525dA LCI hat auch das kleine 188er Diff und andere Wellen. Die findest du kaum irgendwo im Netz und dann halten sie auch nicht so lange wie die Wellen mit dem großen Lochkreis. Aber beim 520i Schalter ist das noch ne Spur nerviger da die Wellen nochmal anders sind.

https://www.motointegrator.de/…ntriebswelle-spidan-25065

Oder besteht ein Unterschied zwischen Schalter und Automatik? Habe letzte Woche diese eingebaut links, rechts knackt es aber auch noch (konnte es vorher nicht wirklich lokalisieren), aber auf beiden Seiten ist Fett ausgetreten. Unterschiede zur originalen sind gewaltig. Die Original ist ein gutes Stück dicker, wahrscheinlich aber auch dünnwandiger vom Material, oder die andere ist aus Vollmaterial. Jedenfalls ein scheiss die Wellen in die Narbe vom Radlager zu bekommen.

Okay, dann werde ich mal jemanden suchen der mir beim Codieren helfen kann. Es war Stereo verbaut und es wurde nichts codiert.

Hier mal eine kleine Auflistung was bei meinem so war.
mit 125.000 gekauft.
- 130 TKm Thermostate
- 140 TKm Getriebeölwechsel in ZF Werkstatt (Automat) 675 Euro mit neuer Mechatronik
- 150 TKm Turbowechsel, weil der AGR-Kühler am Ringwellschlauch gerissen ist und mir das Reinluftrohr zerschossen hat und dadurch ein
Fremdkörper Saugseitig in den Turbo kam. 1000 Euro
- 155 TKm Glühkerzen + Steuergerät ca 150 Euro
- 160 TKm schleichender Kühlwasserverlust, minimal. AGR Kühler defekt, hätte mir das schweissen vom Ringwellschlauch sparen können 250 Euro
- 170 Tkm wieder Thermostate hinüber 50 Euro
- 195 Tkm Vorderachse und Hinterachse revidiert 850 Euro (Hinterachse so ein noname komplett set)

Preise sind nur die Ersatzteile, da ich alles selbst gemacht habe.
Ölwechsel sind ja Intervallmäßig und nicht als schäden zu betrachten, wobei man auch bedenken
muss das der 3 Liter Diesel 8 Liter Öl braucht. Mein verkürzten Intervall von 15.000 km ist mein
persönliches Problem, was jeder handhaben kann wie er möchte.

Ausstehend:
Bremsen vorne und hinten incl Bremsflüssigkeitswechsel (den ich machen lassen muss).
Kabelbaum macht sich auch bemerkbar so langsam.
Minimaler Ölverlust (hoffe das es nur die Entlüftungseinheit ist) 1 l auf 10.000km, vorher nichts.

Mit dem CCC als Navi Prof, kann man keine Lautstärke einstellen.
Meine Frage bezog sich eher aufs Codieren des Tons, ob das bei CCC und CIC
gleich ist.

Habe nun auch die komplette Vorderachse mit Lehmförder Teilen erneuert. Fazit es ist immernoch ein Poltern zu
hören, könnte aber auch sein, dass es die Reifen sind.
Nach der Spureinstellung heute, direkt mal festgestellt dass der Wagen ja doch recht gut liegt. Das komische Geräusch
(fahren auf Rasengittersteinen) habe ich mittlerweile nicht mehr bemerkt, keine Ahnung seit wann die Spur so daneben
war.
Für mich hört es sich so an als käme es auch von vorne rechts. Könnte evtl noch der Stoßdämpfer sein, wobei dieser erst
knappe 30.000 drin ist.

Wie Dr Death schon erwähnt hat ist sie scheinbar bei mir komplett festkorridiert, vielleicht bekommt der Schrauber
es ja morgen gelöst.

Wie funktioniert das mit dem dd? Ist der stabi hohl und zur versteifung wird öldruck aufgebaut?
Zum selber machen kommt es halt drauf an, man müsste erstmal wissen ob er zur kolbenstange zum aufschrauben ist. Wenn nicht, wird es schwer.

https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=02&hg=33&bt=33_1718

Dort die Position 1, dann wird der Mann für die Achsververmessung wohl auch seine Probleme bekommen, wenn ich das richtig sehe
ist die Schraube welche sich rechts und links kein bisschen bewegt, auch für die Sturzeinstellung.
Mein Abziehwerkzeug hat auch nicht so funktioniert, da ich es zu groß gebaut habe. Am Montag weis ich mehr.

Zitat von pxcriedel

Mir ist das gong auch zu laut auf kleinster Stufe. Wie kann man das leiser codieren oder notfalls deaktivieren? Beim PDC geht es ja über die Lautstärke von wert3-wert7

@pxcriedel funktioniert das nur mit dem CIC oder auch mit dem CCC?

Die ist bei mir so fest, die hat sich keinen mm nach hinten bewegt. Bastel mir nachher auf der arbeit was womit ich sie hoffentlich mal raus bekomme. Ich weis gar nicht wo die so festgegammelt ist und man kommt ja so gut bei um sie rauszuhauen.