Beiträge von kskalli

Hallo Paladin

Ich sehe du hast starkes interresse an Fahzeuge und arbeitest gerne und intensiv damit, das find ich sehr gut.
Alles was man selbst erledigen kann bringt einen nach vorne. Du hast eine PN

noch ein Hinweiss
bevor du Teile bestellst, solltest du auf jedenfall dir die Ventilhälse der Ventile durch die Ventilfeder anschauen, nicht das bei Bank1 die Ventilhälse ebenfalls befallen sind, dann ist es eine Überlegung wert, ob man noch weitermacht.
Wenn die Ventilhäls befallen sind, muss der Kopft runter, der Ventilschaft neu geschliffen werden und neue Ventile ebenfalls eingeschliffen werden. Kopf planschleifen, Kopfdichtung usw.

Also die Zentralschraube ist die Nr. 11367501423 du brauchst 4 Stück davon
Solltes du etwas Geld sparen und meine Zwischenheben sollten passen, dann kanst du auch meine haben, sind zu 100% in Ordnung ich hätte die nicht tauschen müßen, sind aber gebraucht !
Rollenschlepphebel und Ausgleichselemente habe ich auch INA genommen sind ok.

Hallo SickBoy

Die Fehlermeldung DME Katalysatorkonvertierung muss nicht bedeuten das der Kat defekt ist.
Wenn der Motor z.B zuviel Luft bekommt als das der LMM dieses gemessen hat so ist die Folge das die Verbrennung schlechter
wird und der Motor wird weiter angefettet, das wiederum als folge ist, das die Funktion des Kat eingeschränkt ist und dann kommt auch diese Meldung.

Ich würde als ersten einmal nach Falschluft im Ansaugtrakt hinter dem LMM nachschauen.

Wenn man jetzt erst die Fehlermeldung löscht, dann müsste diese dann nach einigen 20-100Km erst wieder kommen.
Langfistig gesehen, wenn die vermutete Falschluft nicht beseitigt wird, kann es über längere Zeit einen Schaden am Kat hervorrufen, so das dieser dann wirklich erneuert wrden muss.

Hallo Paladin

Leider ernüchternd, Ich vermute mal das die Ölversorgung durch die Ölspritzleitung auf der Bank1 teilweise verstopft
ist und dadurch hat sich weitaus mehr Flugrost an der Bank1 eingestellt als bei der Bank2.

Folgende Teile sollten erneuert werden !
Exzenterwelle incl. Lager Bank1 (Bank2 müsst noch ok sein)
Ölspritzleitung Bank1, evtl auch Bank2
Zwischenheben Bank1 u. Bank2
Rollenschlepphebel Bank1 u. Bank2
evtl. wenn man schon dabei ist zur Sicherheit noch die Ausgleichelemente, da diese evtl. auch schon Flugrost gesehen
haben zumindest auf Bank1
alle VSD, Stirndeckeldichtung Bank1 u. Bank2
4x Zentralschraube für Vanos
VDD Dichtungssatzt hast du ja schon.

Hallo Paladin

Der den Versatz der Rollen von den Zwischenhebel ist absolut unnormal. Vieleicht ist der Zwischenhebel einseitig gebrochen
oder durch defekte Federn werden einige Zwischenhebel einseitig aus der ursprünglichen Position gedrückt.

Nach den Bildern wirst um den Ausbau der VVT nicht herum kommen !
Meine Vermutung nach den Bildern, die Rollen der Zwischenheben und Rollenschlepphebel sind teilweise angelaufen / Beschädigt
evtl. teilgebrochene Zwischenhebel oder defekte Federn. Wenn es extrem kommt ist sogar die Exzenterwelle angebrochen.

Die Lauffläche der Exzenterwelle auf dem Bild VVT 18 (Bank 1) sieht mehr aus merkwürdig aus.
Bank 2 sieht ja noch bedingt ok aus, jedoch bei der Bank1 habe icht sehr starke bedenken.

ja das Einstellwerkzeug ist für Einlass und Auslassnockenwelle kompl.
Die Kontaktfläche der Rollenschlepphebel zum Ventil sieht man nur bei ausgebauten Rollenschlepphbel.
Stand der VVT Motor der Bank2 auch unter Druck ?

Hallo Paladin

Die Lauffläche der Exzenter sehen auf deinen Bildern genau so aus wie bei meiner (siehe Bild). Die Exzenterwelle nüsste ok. sein, ich würde die nicht erneuern. Jedoch ist die Entscheidung für den Austausch noch offen, da man die die Min-Hub Position
mit eingebauten Zwischenhebel jetzt nich erkennen kann, da die Zwischenheben jetzt genau auf der Min-Hub Position stehen.
Aber ich gehe jedoch davon aus, das die Min-Hub Position auch ok ist.

SDC17829.JPG

Ich würde dir auch empfehlen, wenn die VVT ausgebaut wurde, dir die Rollenschlepphebel an zu schauen. Bei mir war ein leichter Abrieb an der Kontaktfläche zwischen Rollenschlepphebel und Ventil erkennbar.

Ich hatte beim Ausbau der VVT die Zwischenhebel erneuer, ob wohl diese noch sehrgut waren. Aber da man in den Foren darüber sprach, das man Ungenauigkeiten nicht erkennen könne, hab ich so ängstlich wie ich war diese jedoch erneuert.
Die Exzenterwelle habe ich nicht erneuert.
Habe noch alle Rollenschlepphebel und Ausgleichselemente erneuert. Hat aber damals alles kein Sinn gemach, der Wagen lief nach wir vor sehr schlecht und unruhig.

Ursprüglicher Fehler war Falschluft an verschiedenen Stellen und dazu von einer Werkstatt noch eine falsche kombination von neuen Ventildeckel und KGE eingebaut.

Da der Wagen nach mehren Werkstattbesuche immer noch nicht korrekt lief, habe ich mich damals dazu entschlossen die Sache selbst in die Hand zu nehmen, da der Wagen noch einige andere Problemen hatte und ich keinen TÜV mehr bekam.

Nach allen selbst durchgeführten Arbeiten wie kompl. Motor (alle bekannten alters defekte sind behoben) , kompl. Fahrwerk, Voder und Hinterachaufhängung, Differential, Antriebswelle, PDC, Nebelscheinwerfer, Navi, Kimakompressor, Interieurbeleuchtung, DWA, Lackausbesserung, Aufbereitung usw. steht der Wagen fast wieder wie neu da und hat auch wieder TÜV.
An Ersatzteile / Material habe ich derzeit 3.660,- Ausgegeben. Und ich gehe davon aus das ich hierbei mindestens über 12.000,- an Werkstatt Lohnkosten eingespart haben.

Hallo Paladin

Das Einstellwerkzeug kann ich dir zur Verfügungstellen, habes es gekauft um bei mir alles einzustellen, hatte die VVT
auch kompl. ausgebaut.
Da mein 645er nun einwandfrei läuft, kann ich es derzeit entbehren.

Habe jetzt auch die Genarator-Lagerbock Dichtung erneuert und alle angelaufenen Schlauchverbindungen der Servo instandgesetzt.

Hallo Paladin
Ich tippe auch auf lange Standzeiten / Kurzstrecken.
Schau erst mal auf die Bank1 wie diese aussieht, wenn dann sollte man beide seiten machen.
Das wechseln der Zwischenheben kanst du auch selber machen, Spezialwerkzeug für VVT ist nur der Halter / Aufnahme der zum wechseln der Zwiwschenhebel benötigt wird und ein Kunsstroffhebel / Rohr zum anheben der Fender. Speziell brauchst du das Einstellwerkzeug für die Nockenwelle. Alles habe ich vorliegen, den Halter zur Aufnahmne ist natürlich selbstgebaut.
Drehmonentschlüssel usw. hast du ja.
Erforderliche Neuteile sind VVD, Elring Dichmasse für VVD, evtl. Zündkerzenrohre, Zentralschrauben für Nockenwellen,
evtl. Zwischenhebel je nach eingebaute Ausführung (Stempelung).

Hallo Paladin
auf dem Bild vvt2 (vermutlich Zyl-5) sieht man das die Rolle des Zwischenhebel eine vernabte Oberfläche hat.
Bei den Bildern vvt4, vvt7 und vvt8 ist die Öberfläche zwar glatt, hat aber Riefen in der Oberfläche.
Normalerweise müsste die Lauffläche gleichmässig glatt sein.
In der Buch werden Zwischenhebel mit diesem Erscheinungbild noch als gebraucht verkauft !

Bild eines ausgebauten Zwischenhebel der noch ok ist, Motor Laufleistung 230tkm

DSCN0093.JPG

Ja die Aufnahme der VVT Motore muss ebenfalls entfernt werden.
Darunter befindet sich noch ein großer Dichtring zur Abdichtung zwischen der Aufnahme und der Zylinderhaube.

Man solte nicht so pessimistisch sein.

Wenn man überlegt mit positiver Einstellung an die Sache ran geht dann ist auch mit Erfolg zurechnen.
Ich finde es gut wenn man sich mit der Technik inntensiv beschäftigt und dadurch praktischer Erfahrung sammelt.
Man weiss ja was man selbst gemacht hat und braucht sich dann nicht über dritte ärgern.

Hallo Paladin

Ich gehe beim Ausbau der VVT-Motore wie folgt vor.
Stecker ab, alle 4 Torx Schrauben lösen und etwa 3-5mm rausdehen, dabei hebt sich meisten der Motor hoch, je nach VVT Stellung. Dann entferne ich 2 gegenüberleigende Schrauben. Anschliessen drücke ich per Hand den Motor nachunten und entferne dann die beiden anderen Schrauben. Dann lasse ich mein druck durch die Hand langsam nach, so das der Motor sich langsam nach obe schiebt. Anschliessen muss ich den Motor nur noch rausdrehen.

Sollte sich beim lösen der Schrauber der Motor nicht von selbst hochdrücken, so halte ich beim entfernen der Schrauben den Motor immer noch mit der Hand nach unten gedrück fest. Wenn alle Schrauben entfernt sind drücke ich weiterhin den Motor mit der Hand nach unten und beginne an zu drehen und der Motor kommt dann raus. Es ist keine Gewalt erforderlich.

Hallo Paladin

Bei vielen Kurzstrecken / glegentliches Fahren gerade im Winter setzt sich viel Kondeswasser auf die Rollen der Zwischenhebel, die dann anlaufen können (Flugrost). Dadurch wird die Oberfläche der Rollen angeriffen und die Maße verändern sich daduch.
Somit können die Zwischenhebel aus der Toleranz laufen. Die Exzenterwellen werden daduch nicht so stark befallen.

Hallo Paladin

Hiddenhausen ja so ist es.

Spezielwerkzeug für VVT wird nich benötigt, habe VVT ausgebaut und mir einen entsprechenden Halter als Auflage der VVT
angefertigt (nach Bildern des Spezialhalter aus der newTIS).

Also ALU-Platte mit Abstandbolzen an den Positionen wo die VVT befestigt wird. So das ich am Schraubstock die VVT feststellen kann um mit einem Stabilen Kunststoffhebel die Feder spannen konnte und die Zwischenhebel einzeln herrausnehmen konnte.
Entsprechendes Werkzeug also nur Stanbdard für KFZ.

Wurde der Waagen, wenn er nur 95Tkm runter hat, viel kurzstrecke oder nur gelegentlich gefahren ?

SDC17798.JPG

SDC17828.JPG

Hallo Paladin

Wenn du Fragen zu VVT hast dann nur fragen. Zur Beurteilung ob deine Zwischenhebel einen defekt haben, müsste man den VD
entfernen und die VVT / Zwischnheben ausbauen. Evtl. nur VD enfernen und Bilder machen, dann könnte man evtl. schon grob erkennen ob die Rollen der Zwischhebel durch Kondenswasser angegriffen sind. Das passiert dann wenn der Wagen sehr viele kurzstrecken hinter sich hat. Die Exzenterwelle müsste auch begutachtet werden.

Nur die beiden VD zu entfernen ist eine Arbeit von ca. 2,5 Std.

Wenn man die VVT ausbaut dann auf jeden Fall die VSD erneuern, am besten von Elring, ebenso die Stirndeckeldichtungen
die VDD und Kerzenrohre. Auch die Rollenschleppheben sollten begutachtet weden.

Meine Zwischenheben sind gebraucht aber einwandfrei wie neu, wenn die Ausführung passt könnte ich diese evtl. abgeben.

Übrigens eine ähnlich Konstruktion für den 4PK844 ELAST Keilrippenriemen habe ich mir auch gebaut.

Hallo Paladin

ok mit den Korkentest können wir eine Undichtigkeit der KGE, Ventildeckel, Dichtung Megnetventile usw. ausschliessen.
evtl. könne noch eine undichtigkeit der Sauganlage vorliegen, diese ist aber derzeit nicht dein Poblemkind.

Den Korkentest habe ich auch erst dann bei mir gemacht, als ich schon alle Zwischenheben "B", Rollenschlepphebel "2A", Ausgleichelemente, VSD, Zündspulen, Kerzen und Einspritzventile gewechselt hatte und der Motor immer noch unrund lief.

Erst mit dem Korkentest habe ich festgestellt können, das ein Ventildeckel Fallschluft zieht, wenn der Motor noch kalt war.
Bei Warmen Motor war die Falschluft dann sogut wie weg und der Motor lief ruhig und sauber ohne Leistungsverlust.
Habe dann den Ventildeckel erneuert und alles war gut.

Auch meine Sauganlage (aus ALU) war leicht undicht. Die Dichtung konnte nicht wechseln werden, da es für die Sauganlage keine Dichtung gibt. Die Sauganlage gibt es nur kompl. Habe Sie etwas öffnen können und mit ELRING Flüssigdichtung abdichtet. Damit wurde diese Problem auch beseitigt

Es gibt nur die Metalldichtung zwischen Sauganlage und Ansaugrohr, nicht die Dichtung für die Sauganlage selber.
Die Sauganlage bestaht ja aus einer oberen und unteren ALU-Gehäuseschale.

Wasserrohr, Stirndeckeldichtung usw habe ich bereits auch schon erneuert.
Aktuell steht jetzt bei mit der wechsel der Generator-Lagerbock Dichtung an.

Hallo Paladin

Das Unterflurbatteriekabel besitzt eine Abschiermung als Überwachung. Wenn das kabel durchscheuern würde, kommt der Schirm des Kabel an Masse und es erfolgt ein Eintag im Fehlerspeicher des Airbag-Steuergeät.
Sollte ein Kurzschluß vorliegen (die Hauptader des Unterflur-Batteriekabel liegt an Masse), so wird durch das Airbag Steuergerät die Batteriesicherheitsklemme gezündet, die die Plus-Leitung an der Batterie absprengt.
Die Batteriesicherheitsklemme sitzt direkt an dem Plus-Pol der Batterie.

Hallo Paladin

Versuche doch einmal folgendes, zieh die beiden Schläuche der KGE (vom Ventildeckel Bank1 und Bank2) zur DISA ab.
Entweder direkt an der DIAS abziehen oder die Schläuche an den Ventildeckel abziehen.
Dann verschliesse die beiden Öffnungen an der DISA oder die Schläuche die zu DISA gehen, jenachdem wo du die Schläuche abziehst. z.B. mit einem Korken. Dann Starten und schauen ob sich eine Besserung eintritt.

Die Sache mit der Bordspannung / Ladespannung nach dem Starten ist normal und auch bei meinem N62 genauso.