Wieso Werkstatt? Eine Standard-Drehbewegung wird Dein Handgelenk doch wohl hinbekommen. DIY; Türverkleidung und Schallisolierung runter und nachgucken was los ist.
Oder nur elektrisch "runtergefahren"? Dann Scheibenführungen putzen und neu initialisieren.
Und lies Dir vorher durch, wie man die Türverkleidung richtig wieder montiert. 95% aller Hobbyschrauber rasten den Zentralclip nicht wieder ein.
Am wahrscheinlichsten ist, dass Dein alter Lichtmaschinenregler ebenfalls kaputt ist (aus welchem Grund wird eine Lichtmaschine denn meist ausgebaut?), oder Du beim "Kurzschluss" das BDS Kabel angerissen hast.
Definitiv. Gib mal ein paar tausend Euro für Ersatzsteuergeräte aus ...
... und nur wenn das dann nicht ging, also nur als absolut letzte Maßnahme, tausch das <20Euro Relais.
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Würdet ihr das noch investieren? Ich bin da derzeit im Zwiespalt.
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Ganz ehrlich. Solche Fragen tun wirklich weh (eher die Beziehung unwissende Werkstätten zu unwissenden Kunden). Dein BMW hat Diagnosemöglichkeit. Hier liest man die Kupplungsdrücke und Schnellfüllzeiten des Getriebes aus. Daran sieht man den Getriebezustand. Üblicherweise reicht zweimal neues Öl (statt spülen), Filter und Steckerdichtung für insgesamt 300Euro und Zurücksetzen der Lernwerte (nicht Adaptionswerte). Wenn die Drücke nicht mehr ganz passen, dann die 5 Dichtungen Mechatronik zu Getriebe tauschen.
Bester Tipp: Kauf einen Kia mit 7 Jahren Garantie.
Der TE hat nicht das gleiche Fehlerbild beschrieben wie Du. Welchen KWS hast Du verbaut? BMW, Hella oder China?
Ich kenne sowas bei meinem M54 520i, aber eher wenn es Kalt wird draußen, also eher Richtung Winter.
... Wobei meine Tendenz zum Anlasser geht.
Steck lieber mal testweise den LMM ab. Dann sollte er problemlos anspringen. Anlasser - tststs.
Fahr einfach zur Werkstatt. Die Tipps scheinen Dir ja mal überhaupt nichts zu sagen.
Muss der LCI Wählhebel codiert werden wenn man den gegen einen anderen austauscht ?
Es gibt zwar knapp 30 Codierwerte (Entprellzeiten, Schaltschwellen, LED Helligkeiten, Geschwindigkeitssperren, Magnethaltekraft, etc.), aber die waren bei jedem Fahrzeug gleich. Wenn also niemand rumgespielt/umcodiert hat, dann nicht.
Auf newtis.info findest Du sämtliche Anleitungen zum Demontieren/Montieren.
Es gibt keinen 520i mit 177PS. Dann liest man bei Fehlern als erstes den FS aus.
Könnte unter anderem KW Sensor sein, LMM oder Falschluft. Das Hochdrehen entweder Falschluft, oder wahrscheinlicher Generatorregler.
Du brauchst eh Diagnoseequipment, weil sehr viele Kleinigkeiten anfallen werden. Also spricht alles dafür, das gleich zu kaufen und selbst zu codieren.
Du hast ein neues BMW Wasserventil verbaut?
Sehr gut. Ist ein bekannter "Mangel".
Zuerst mal neu fetten. Die AW haben so viel seitliches Spiel, dass sich die gerne mal "schlagend verschieben".
Bei meinem war es so: gleiche Wellen, nur Handschalter mit größerem Durchmesser. Also sind die jetzt drin.
Trgtrain: Deine Aussagen und Gedankengänge ergeben keinerlei Sinn. Wer weniger Zeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten aufwenden möchte, kauft sich zum einen nicht noch ein zusätzliches Autos, sondern wird hingegen ALLE überflüssigen Autos verkaufen und zum anderen bestimmt nicht ein extrem wartungsaufwändiges Fahrzeugmodell (E6x ist da definitiv ganz vorne mit dabei) aussuchen.
Benziner-Gedanken bei 25.000km/Jahr fällt in die gleiche Kategorie
Ich würde an Deiner Stelle versuchen, Dein Ziel mit dem zu beschreitenden Weg durchdachter und vor allem logischer in Einklang zu bringen.
Ich hab noch nie von vollelektrischen Komfortsitzen in Stoff gehört geschweige denn diese in Real gesehen oder auf irgendewelchen Ausstattungslisten..
Das ist klar, ansonsten hättest Du es ja gewusst. E6x Komfortsitze gibt es auch in Teilleder (Mittelbahn Stoff).
- Komfortsitze gibt es nur mit Leder
Komfortsitze gibt es nicht nur in Leder.
Was ist die Ursache oder verspricht den größten Erfolg bei Automatikgetriebe 6hp19 Adaptionswerten:
Drücke: 100, 80, 40, 61, 0 mbar
Zeiten: 10, 60, -12, 0, 0 ms
Die 60ms machen mir leichte Sorgen, da der Grenzwert ja irgendwo bei 100s bis 120s liegt und ich beim Runterschalten von glaube 3 auf 2 auch neuerdings eine leichte Verzögerung/Hängenbleiben habe. Außerdem ist bei Kälte das Stehenbleibruckeln da, auch wenn ich es noch mit dem Bremspedal gut ausgleichen kann.
Die 4 Dichtröhrchen + Brille und/oder reicht weiterer ATF Wechsel? Was verbessern evtl. neue Kolben in der Mechatronik? ATF habe ich vor 20.000km schon gewechselt, aber ohne die 5 Dichtungen oder Öffnen der Mechatronik. 160.000km Laufleistung, M54B22.
Schaltet insgesamt noch einwandfrei und kein direkter Handlungsbedarf, aber was verursacht denn die höhere Schnellfüllzeit? Magnetventil wäre ja auch möglich. Drücke sind so weit ich das verstehe hauptsächlich Verschleiß an den Kupplungen und viskositätsabhängig mit Grenzwert etwa 400mbar, also bei mir unbedenklich.
Hat schon mal jemand mitgeloggt was bei billigeren Ölen, z.B. LM oder Mannol im Verlauf der Zeit mit den Adaptionswerten passiert? Etwas höhere Viskosität im Alter wäre ja vermutlich sogar positiv.
Es ist halt kein Neuwagen mehr. Um die Automatik wirklich in "Neuzustand" zu versetzen, müssen auch die Kunststoffbolzen in der Mechatronik getauscht werden. Die verschleissen leider. Ist halt mehr Aufwand und man braucht eine neue Zwischenplatte. Aber prinzipiell ist das ja keine schwere Arbeit. Deine Febi HS war hoffentlich von SGF? Hast du das gecheckt?
Du kannst ja xHP flashen 
, wenn dich Wandlerschlupf stört.
