Und wenn das LW das nicht dekodieren kann, dann wird man da nicht viel dran ändern können.
Das ist eben genau die Frage, ob der Wechsler das kann. Vielleicht hat das ja jemand schon mal gemacht.
Beiträge von InTheY2K
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Moin,
ich hab schon gesucht, aber mit meinen Suchbegriffen nichts gefunden. Falls es schon ein Thema dazu gibt, gern zusammenführen.
Frage: Wenn ich Audio-CDs brenne und dabei CD-Text aktiviere, um die Titel im Display anzuzeigen, funktioniert das nur, wenn ich die CD im mittleren Laufwerk abspiele, aber nicht vom CD-Wechsler aus. Ist das codierbar?
Hab ein S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
Danke und Grüße
Sascha -
Ich würde auch erst mal den Schalter abmontieren und schauen, ob danach der Fehler nicht mehr auftritt. Wenn sich herausstellt, dass er das Problem verursacht, würde ich mir den genauer ansehen, ob er nicht wirklich nur verschmutzt oder korrodiert ist. Sowas ist ja kein Hexenwerk. Wenn er sich öffnen lässt, kann man ihn auch instandsetzen.
Bevor Du auf gut Glück Geld ausgibst und das war es gar nicht.
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Ach richtig, ganz vergessen...
Ja, das Loch war tatsächlich mit original andalusischem Staub und Dreck verstopft. Sechs Jahre off-road durchs Campo zollen ihren Tribut!
Hab das erst mal mit einem Stück Draht frei gemacht und wollte eigentlich nochmal gründlich ran, aber am Wochenende stand das Auto draußen im Regen und die Tür ist nicht mehr vollgelaufen. Die Brühe läuft wieder ab.
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Danke für die Info. Wären aber, rein füsikalisch
, kürzere Arme nicht in der Lage schwerere Lasten zu heben? Wegen Hebelwirkung und so? 
Wobei, in der Produktbeschreibung steht, dass es kurze und lange Arme dafür gibt.
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Kannst Du mir sagen wo Du den bezogen hast?
Heckscheibentaster gibt's bei ebay zuhauf schon ab 12 EUR. Da hatte ich meinen jetzigen auch her. Der hat aber dann bald wieder aufgehört zu funktionieren. Weil ich nicht wusste, ob's wieder am Kabelbruch in der Klappe liegt, hab ich es halt so gelassen und entriegele die City-Klappe nun per Fernbedienung (mit Carly umcodiert). Wenn ich mir noch mal einen neuen Taster holen sollte, dann von hier: https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=05&hg=61&bt=61_1821 (Nummer 10).
Grüße
Sascha
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Hab nochmal den Stecker geprüft und diesen fest reingeklickt.
Jetzt ist der Fehler auch verschwunden.
Super! Das freut mich.
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Sicher, dass der korrekt festsitzt und der Stecker verbunden ist? Wenn man den nicht grob misshandelt, geht der bei einer solchen Aktion eigentlich nicht kaputt.
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Und? Inzwischen Probefahrt gemacht?
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um Hinweise auf Fehler und technische Informationen zu bekommen
Stimmt. Zur Produktverbesserung.
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BMW liest bei uns mit, daher ...
Ach ja..? Aber nur, um nach Angriffspunkten für Copyright Claims zu suchen und nicht um zu helfen, oder?
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Anlasser ist getauscht.
die Schraube hinten hab ich nur mit dem Torx etwa wie die vordere Schraube angezogen.
InTheY2K ist dein Auto danach schlecht angesprungen ?
Der ist zuerst überhaupt nicht angesprungen: RE: Fehlersuche am 525i - Anlasser dreht schwer/nicht
Die Schlauchverbinder von der KGE muss man um 90 Grad drehen, bevor man sie abziehen kann. Das muss man wissen, sonst macht man sich die Clips kaputt. Auch beim Wiederaufsetzen müssen die erst um 90° versetzt aufgedrückt und dann in Position gedreht werden, sonst halten sie nicht. So wie bei mir der Schlauch in der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe. Der ist beim Zusammenbau wieder abgefallen, weshalb die Karre auch nicht mehr anspringen wollte, und dann irgendwann nur noch im Notprogramm lief wegen der Falschluft. Hat mich Wochen gekostet, das rauszufinden. Bevor Du wieder alles zusammenbaust, check noch mal, ob die auch wirklich fest sitzen.
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ich hoffe es hilft ein bisschen weiter
Das hat es in der Tat. DANKE!
Und hast Du ein Bild mit der Belegung bzw. Numerierung der Pins, damit es da keine Verwechslung gibt? Das wäre super!
Denn damit hat sich auch diese Frage geklärt!
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Also, ich hab es gelöst. Vorweg, bei mir waren es mehrere Sachen. Bzw nicht direkt bei mir, ist ein Kundenauto wo Kompressor getauscht wurde...inkl. beider Sensoren (Nachbau)
1. Kabelbruch an Pin3 (Sensorseitig hinten rechts) das ist die Spannungsversorgung 5V+ vom EHC SG. Bruch war ca. 10cm oberhalb vom Stecker.
Das habe ich instandgesetzt und alle 3 Leitungen durchgemessen. Wichtig ist für die, die nicht viel Fachwissen haben, bitte keine Durchgangsmessung mit dem "Piepser" machen...das Teil piepst auch bei einer hochohmigen Verbindung, das ist insofern ein Problem weil je höher der Widerstand desto größer der Spannungs-/Stromabfall und am Ende kommt wahrscheinlich nix mehr an. Also immer eine reine Widerstandsmessung machen, wenn die Leitung OK ist dann dürfte man nicht mehr als 1 Ohm messen, eher darunter 0,2-0,7 Ohm in dem Bereich ca.
2. falscher Sensor! Grundsätzlich würde er passen, hätte man keine EHC!
Etwas Aufklärung:
OHNE EHC: braucht man immer nur die Pins 1,4 und 5 und diese sind dann für die LWR. Man hat dann einen Sensor an der VA rechts und an der HA links. Das gibt es beim E61 jedoch nicht weil jeder EHC hat.
MIT EHC: ist hinten RECHTS dann ein Sensor verbaut der doppelt belegt ist, er hat praktisch 2x den selben Schleifkontakt verbaut. und da nimmt man nun 2,3 und 6 für die EHC.
hinten LINKS jedoch 1,4 und 5.
BMW unterscheidet hinten zwischen links und rechts nicht, wohl wo es verbaut wird bzw Zeitpunkt. Somit ergibt sich dass ein originaler Sensor vom zb e87 erst ab ca.2007 doppelt belegt ist und auch für den E61 passt...davor eben nur 1x und da nur pins 1,4 und 5 und der ist nur für LWR verwendbar.
Denke das deshalb die Nachbausensoren nicht passen weil die das nicht wirklich unterscheiden....bzw einfach nur falsche gekauft
Die verbauten Nachbausensoren (hab ich gemesssen) liefern nur Werte wenn man sie an 1,4 und 5 betreibt....heisst 2,3 und 6 nicht belegt und somit spinnt auch das EHC SG.
Also wer es selber testen will: Pin 1 Masse, Pin5 5V+.....jetzt Spannung messen zwischen Pin1 und Pin 4 und dabei den Sensor bewegen und man sieht wie sich die Spannung zwischen 0V und 5V verändert.
Das passiert eben bei einem "nicht geeigneten Sensor nicht" --> Pin 2 Masse, Pin3 5V+ und dann zwischen Pin2 und Pin 4 Spannung messen...da ändert sich nix...deshalb auch Fehlermeldung vom EHC
Ich habe nun keinen neuen Sensor gekauft, ich habe es anders gelöst...mit dem vorhandenen Sensor.
Zunächst wieder eine kleine Erklärung:
Pin2 und Pin3 und Pin 6 kommen direkt vom EHC SG zum Sensor, sobald Zündung an ist bzw das EHC nicht im Sleepmode ist haben wir hier immer 5V anliegen zwischen Pin2 und Pin3 (oder pin5 und pin7 DIREKT am EHC SG)
Pin1 und Pin4 und Pin5 kommen vom LM! --> Hier liegen nur 5V an zwischen Pin 1 und Pin5 wenn das LICHT EIN ist!
Was hab ich jetzt gemacht:
Stecker am Sensor:
Pin3 - Leitung (Gelb/Grau) - 10cm oberhalb vom Stecker durchtrennen und steckerseitig isolieren (hab Schrumpfschlauch drüber gezogen)
Pin5 - Leitung - 10cm oberhalb vom Stecker durchtrennen und fahrzeugseitig isolieren (hab Schrumpfschlauch drüber gezogen)
Hintergrund: an Pin5 kommen 5V vom LM (Lichtmodul) und nur dann wenn Licht ein, heisst unsere EHC würde nur gehen solange Licht an ist
Nun die Leitung vom Pin3 fahrzeugseitig an Pin5 stckerseitig löten und isolieren (hab Schrumpfschlauch drüber gezogen)
Alternativ kann man auch Pin3 und Pin5 auspinnen und im Stecker gegeneinander tauschen. Auf keinen Fall jedoch Pin3 und Pin5 verbinden!
Pin6 - Leitung (Gelb/Braun) - 10cm oberhalb vom Stecker durchtrennen und steckerseitig isolieren (hab Schrumpfschlauch drüber gezogen)
Pin4 - Leitung - 10cm oberhalb vom Stecker durchtrennen und Pin6-Leitung fahrzeugseitig an die Pin4 Leitung verdrillen, Schrumpfschlauch drüber ziehen
und das andere Ende vom Pin4 also steckerseitig zusammen löten mit dem zuvor verdrillten. Schrumpfschlauch über die Lötstelle jetzt drüber. das wird
eine Y-Verbindung, durchgetrennt hab ich nur damit ich einen Schrumpfschlauch drüber ziehen kann. Praktisch wird Pin6-Leitung die zum EHC geht zur
Pin4 Leitung am Sensor dazugehängt.
Kabelbaum isolieren, Stecker an Sensor, Fehlerspeicher löschen...EHC Höhenstandsabgleich machen und fertig
Im Endeffekt nehmen wir das Signal was für die LWR ist auch für die EHC weil der Sensor auch wenn er doppelt belegt wäre die gleichen Werte liefern würde.
Das einzige was nun ist, das LM bekommt das Signal für die LWR ständig, egal ob Licht ein oder nicht. Was aber nichts ausmacht und auch keine Fehler
verursacht.
Ich muss da jetzt doch noch mal nachfragen, weil das in meinen Kopf nicht reingeht.
Habe ich die Diagnose mit den zwei Potis so richtig verstanden, dass von den sechs Pins am Sensor eigentlich alle belegt sein müssten, einmal drei fürs Lichtmodul und einmal drei für die Niveauregulierung, bei neueren Sensoren die drei für die Niveauregulierung aber stillgelegt, bzw. gar nicht vorhanden sind. Demzufolge glaubt das Steuergerät, es bekommt kein Signal. Außer, wenn das Licht eingeschaltet ist und die Pins von der Leuchtweitenregulierung aktiv sind. Damit funktioniert die Niveauregulierung mit den neueren Sensoren, die nur ein Poti innen drin haben, nur bei eingeschaltetem Licht. Korrekt so?
Bei mir ist das nämlich so, dass das Auto trotz eingeschaltetem Licht sofort nach Einschalten der Zündung "Niveauregulierung gestört" meldet. Es kommt auch mehr oder weniger häufig vor, dass der Kompressor in einen Timeout läuft und dann sagt "Niveauregulierung ausgefallen". Das kuriose dabei ist, dass er nach Neustarten des Wagens, mit aufleuchtender Warnmeldung "...ausgefallen" trotzdem losläuft, wenn sich der Beladungszustand ändert.
Bei mir ist es ja auch so, dass die Sensoren (sowohl der vorherige, als auch der neulich neu gekaufte) scheinbar keine Rohwerte liefern, wohl aber Werte für Fast- und Slow-Filter. Der Rohwert steht fix bei -73 (um und bei).
Wie ergibt das alles Sinn? -
Sehr geil.
Die hätte ich in meiner alten Garage auch gern gehabt. Jetzt habe ich eine Remise an einem alten Kuhstall. Deckenhöhe ca. 6 Meter. 
Da bietet sich eine Zwei-Säulen-Hebebühne natürlich an. Die von Twinbusch lacht mich an, aber das ist noch weite Zukunftsmusik. Vorher haben wir am Haus noch viel zu viele andere Sachen zu machen, bevor ich mir den Luxus leisten kann. 
Außerdem muss ich erst mal eine Kernbohrung machen, ob die Bodenplatte für sowas überhaupt dick genug ist. Bis dahin müssen es Auffahrrampen, Stützen und Wagenheber tun. 
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guckst du hier ...
Sieht auch aus wie zu.
Ach daaaaa... Da hätte ich die nicht vermutet. OK, das sehe ich mir näher an.
wenn du den Gummipöppel da rausziehst, entwässerst du ja quasi ins Auto. Mach den wieder rein.
Nee, das Loch ist noch außerhalb, die Türdichtung am oberen Bildrand markiert die Grenze zum Innenraum. Das Wasser läuft auf der Schwelle unter der Tür durch nach außen ab. Aber wenn ich die anderen Öffnungen frei habe, kommt der Stopfen natürlich zurück an seinen Platz.
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Ist keine Paragraphenreiterei, das eine, ABE, hat mit dem anderen, BE, schlicht nichts zu tun, auch wenn es vlt so ähnlich klingt. Aber lass gut sein, irgendwo im Internetz steht halt, das die ABE erlischt, also wird das dann wohl auch so sein. 😉
Die Verwechslung von BE und ABE meine ich auch gar nicht mit Paragraphenreiterei, sondern das Bestehen darauf, dass jede kleinste Abweichung vom Originalzustand eines Fahrzeugs unter Verwendung nicht genehmigter Anbauteile unweigerlich zum Ende der Welt führt, wie es unzählige Schwarzmaler schon unzählige Male vorhergesagt haben. Ob das nun LED Standlichter am Auto oder Bremsgriffe ohne ABE am Motorrad sind...
Wer sich unsicher dabei fühlt, soll es lassen.
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Das ist die gleiche wie meine, denke ich, und ich hab die nicht abgebaut, um die Ansaugbrücke rauszuholen. Geht auch so.
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Hab ich Tomaten auf den Augen oder sind da wirklich keine Löcher?
Das große ist das, wo ich den Gummistopfen rausgezogen habe. Sonst sehe ich da nix.
