Beiträge von Atnas

Zitat von Ercan

Jemand eine Idee wieso es so ist?

Da schreibt man schon so ein langen Text.....

Post #21

Prüfe bitte dein PWM Signal.

Wenn es 100% ist ist es nicht normal.

(Wenn ich den Maps, die ich im Internet gefunden habe von dem MSV70 glauben darf)

Muss natürlich bei dir nicht so sein.

Aber wenn es bei dir so ist, dann weißt du warum er so kalt bleibt.

Und das Testen ist ja schnell gemacht.

OBD Dongle, bimmerlink (kostenlos), PWM Thermostat Signal anzeigen lassen -> fahren.

Wenn unter 90kmh = 100% , dann meine Problematik.

Wenn nicht, dann isst was anderes.

Zitat von cfm-56

Kennfeldthermostat sollte gegen einen Originalen oder OEM getauscht werden.

Ich könnte bei mir mehrere Originale oder OEM Thermostate einbauen, wenn die mit 100% PWM angesteuert werden dann machen die halt voll auf....

Und ja, ich bin noch nicht weiter mit der Fehlersuche. Dat Dingen fährt ja und wird nicht zu heiß, das ist erstmal das wichtigste, für mich.

Als erstes den Valvetronic Stellmotor wieder mit Spannung versorgen.

Sollte das einfachste sein.

Dann mit Inpa alle Signale der Nockenwelle auf Plausibilität prüfen.

Eventuell Nockenwellensensoren Auslass auf beiden Seiten gegen die vom Einlass tauschen, gucken ob Fehler wandert?

Danke für die Rückmeldung!

War der Wärmetauscher verstopft? Oder konnte man nichts sehen / sah von außen und in den Anschlüssen hinein normal aus?

Unverschämtheit sowas.

(Wenn die Dämpfer technisch noch in Ordnung waren: kein Öl ausgetreten, Dämpfung noch vorhanden)

Diesen freundlichen nie wieder besuchen. Auch allen möglichen Menschen die du triffst von diesem abraten.

Hast du dein Auto deswegen einen Tag später wiederbekommen?

-> dann versuchen Entschädigung für einen Tag zu bekommen. Kann ja der schlaue (bestimmt nen junger, gerade vonne Schule) TÜFF-Prüfer bezahlen.

Boah, das man solche Leute nicht wegen irgendwas Belangen kann, regt mich gerade richtig auf....

Sieht nach wärmetauscher aus, ja.

Bei älteren Autos hätte ich auch sofort ja gesagt.

Aber der BMW kann ja im idrive menü speziell für den Fahrer Kälte Luft machen obwohl überall woanders warm rauskommen kann.

Also kann der mit Stellmotoren die Luft um den wärmetauscher herumleiten.....

Wenn da irgendwelche Stellmotoren falsch stehen, nicht mehr funktionieren, dann bekommst immer kalte Luft obwohl der wärmetauscher warm ist.....

Nur so ne Idee?

Der Stecker an den Thermostat ist für die elektrische Steuerung des Thermostaten.

Es kann dadurch elektrisch geöffnet werden.

Es ist also ein doppelt wirkendes Thermostat.

Also wie man es von früher kennt, mechanisch : Bimetall erwärmt sich und Thermostat geht auf.

Dann noch der elektrische Kreis: per PWM Signal wird elektrisch das Thermostat erwärmt, sodass es auch schon aufgehen kann obwohl das Wasser die "mechanische" Temperatur nicht erreicht hat.

(Kann z.b. bei 79°C Wassertemperatur schon voll aufgehen bei PWM=100%)

Das PWM Signal kannste mit OBD und bimmerlink / bimmertool auslesen und beobachten.

Bei mir spinnt das nämlich total.

(Thermostat ist schon neu(Behr), mit dem alten welches nicht mehr richtig schloss war es aber genau so)

Ich fahre über 90 KKH. PWM Signal = 0 bis Wassertemperatur <105°C.

Dann fängt das PWM Signal langsam an zu steigen und wieder abzufallen um die Wassertemperatur von 105°C zu halten.

-> ECO Modus.

Problem kommt nun: sobald ich unter 90kmh fahre, egal ob Sommer 37°C oder Winter 0°C geht das PWM Signal auf 100% (kommt im normal Betrieb normalerweise niemals vor, hab mir die Maps aus'm steuergeräte runtergeladen) und dadurch fällt die Wassertemperatur rapide auf genau 75°C. Also so lange ich unter 90kmh fahre hält der die Wassertemperatur auf 75°C mit PWM 100% . Ist die 75 erreicht geht PWM wieder nahe 0% bis Wasser wieder leicht warm wird und er wieder PWM 100% macht. Also nur noch 100,60,40,0 und 0,40,60,100 als Signal (auf / zu).

Sobald ich über 90kmh fahre ist alles wieder gut Wassertemperatur ~95°C. (Dann ist PWM Signal im normalen Rahmen zwischen 2 und 38%).

-> prüfe bei dir Mal das PWM Signal.

Ich hab beide Temperatur Sensoren , einmal am Kühler und einmal am Kopf neben Ölkühler schon neu. Aber die Adaption "Laststeuerung" wie Sequencer schrieb noch nicht resetten.

Danke für den Hinweis, mache ich Mal im Februar.

Ich bekomme aber trotzdem eine warme Heizung und einen warmen Innenraum (klar nicht die 30°, aber schon okay) fahre aber auch 90% Autobahn, meistens über 90kmh.

->Den Stecker (PWM) am Thermostat kannst du abziehen und Mal testen ohne zu fahren.

Bedenke nur, dass das Steuergerät dann keine Möglichkeit mehr hat das Thermostat elektrisch aufzumachen.

(Wird z.b. bei Vollgas gemacht um das Wasser schon runterzukühlen bevor die Wärme aus dem Vollgas fahrenden Motor kommt) (Oder im Stau um eine Hitzespitze zu vermeiden)

Wenn du das PWM Signal aber ausliest brauchst ja erstmal nicht ohne Stecker fahren solange da kein hoher Prozent Wert steht.

Laut Vorbesitzer wurde mein Motor beim VorVorbesitzer immer zu heiß und deswegen hatte er einen neuen Kopf auf den alten Block geschraubt.

???haben die deswegen vielleicht das Steuergeräte umprogrammiert; sobald unter 90kmh = PWM100%???

Wer weiß.

Ob bei abgezogenen PWM-Stecker das steuergeräte so schlau ist, die Wasserpumpe hochzudrehen und den lüfter am kühler hochzudrehen um eine Übertemperatur zu vermeiden kann ich dir leider nicht sagen.

Deswegen mit bedacht und Werte live verfolgen.

Hab den verlinkten Kompressor von miessler auch seit fast 3 Jahren verbaut.

Pumpt echt kurz, scheint mehr Power zu haben.

Kann ich auch weiterempfehlen!

2005 VFL N52.

Hatte mein Kühlmittel absaugen lassen, damit ich an meiner Halle den Klima-Trockner-Filter im Kondensator tauschen kann. (Hatte wohl noch nie einer gemacht, so wie der aussah).

Und bin dann 1 Woche leer durch die Gegend gefahren um ihn dann an der Werkstatt wieder auffüllen zu lassen.

Das war vor zwei Jahren, hält bis heute dicht und funktioniert. (Gekauft mit nicht funktionierender Klimaanlage).

Ich meine auch der hat ne Magnetkupplung, gibt doch auch hunderte Threads mit Problemen der Magnetkupplung, dessen Steckers oder der Kabel.

Der LCI hat dann wiederum irgendwas um die Klimaanlage sogar in ihrer Leistung zu regeln, und nicht nur stumpf ein/aus, so wie der VFL.

Das steht bestimmt im TIS, weil man ja die Klimaanlage auf Automatik stellen könnte oder die Funktion Frontscheibe-Entfeuchten einschalten könnte und dann würde der Kompressor ja erstmal ablaufen, bis das System merkt da fehlt Druck.

Sorge einfach dafür das der Kompressor nicht anlaufen kann. (Manuelle Klimaeinstellung, oder Stecker an Magnetkupplung abziehen) und dann mach das was du vorhast. Beim neubefüllen wird ja auch öl hinzugegeben, dann kannste die Einlaufprozedur durchziehen.

Btw, diese würde mich Mal interessieren, kannste die Einlaufprozedur Mal zitieren bitte

Stiefel kann man kaufen.

Außerdem interessieren Schuhe nur Frauen.

Aber ein gemachter Motor + Motorraum aufgeräumt und gesäubert, kann man nicht einfach so kaufen.

Und interessiert viele => heißt heutzutage auch Car-Porn (bzw. Engine-Porn)

Zitat von Inline Six

Vielleicht baut er sich noch ein Fenster in die Motorhaube?

Das war auch immer meine Idee bei meinem Manta. Makrolon-Scheiben in die Motorhaube setzen, oder komplett ohne Motorhaube fahren.

Damit die Leute den schön gemachten Motor vorne blinzeln sehen können

Oder man selber das gute Stück ständig strahlen sieht, aber würde wohl von der Straße ablenken, so wie eine extrem attraktive Frau.

Zum Threadhersteller:

Auf Jedenfall für Frischluft von außen sorgen. So gut es geht dir Motorwärme abschirmen / vermeiden

Siehst du am BKV noch Spuren wie hoch das Wasser in dem Bereich um den BKV stand?

Will wissen ob es unten durch die Naht reingekommen ist, oder vorne da wo der HBZ verschraubt ist.

Guck dir Mal so ne Querschnittzeichnung an,

auch das Video z.b.:

Wenn du Glück hast und den BKV hochkant hinstellst, das die Seite wo Wasser drinnen ist unten ist wird es vielleicht rauslaufen.

Glaube aber nicht. Und wenn du ihn eh schon ausbaust, kannste auch gleich nen neuen einbauen.

Ich würde den BKV tauschen.

Wenn ich schon dabei bin, je nach Laufleistung oder Testung durchs treten, würde ich auch den HBZ neu abdichten oder mit neu machen.

(Mein HBZ lässt ganz leicht (wenn ich voll auf Bremse stehe) Druck weg. Deswegen muss ich den irgendwann mal tauschen - 306000km)

Ganz große Kacke. Deswegen immer die Abläufe kontrollieren, freimachen.

Als ich meinen hatte und zweite Mal auf Bühne war lief auf beifahrerseite am Ablaufschlauch zur steuergeräte Box gefühlt 8liter Wasser raus

Das Rowe 0w40 fahre ich gerade, so wie letztes Jahr im Winter.

Im Sommer dann immer 5w40 (alle guten einmal durchprobieren).

Werde aber irgendwann bei nem günstigen 5w40 bleiben und dann halt alle 8tkm wechseln.

Jetzt wechsle ich alle 10tkm.

N52B30 mit über 300000km

Beim VFL ist ja Standlicht über die gleichen Glühlampen wie Bremslicht.

Bei Standlicht leuchten die halt nur mit ~30% (weniger Spannung) und bei Bremslicht bekommen die, die volle Spannung ab.

So ist das bei mir an beiden also inneren und äußeren Glühbirnen.

Kann auf Jedenfall an der Codierung liegen. Die Codierung dürfte doch eigentlich gar nicht funktionieren bei LM1 ? Aber da bin ich kein Experte.

Mit tool32 geht das, Google Mal bisschen.

Und mach Mal bitte ein kurzes Video, wie es jetzt gerade bei dir ist:

Standlicht und Bremslicht.

Weil ich hatte mir die Aftermarket Rückfahrscheinwerfer mit den Light Bars wie beim LCI geholt. Und da ich ja VFL habe gab es da mehrere black Boxen an den Scheinwerfern. Eine für die Kalte und warmüberwachung und eine Box für die Umwandlung des 30-100% leuchtsignals der glühbirnen um zwischen Standlicht und Bremslicht umzuschalten.

Und wie soll es anders sein, ist der müll schon nach dem Jahr defekt : "Bremslicht beidseitig ausgefallen".

Vielleicht kann ich mit dieser LED Codierung die Dinger auch ohne die black Boxen zum Leuchten bekommen

Was für eine Odyssee

Danke für den Bericht.

Nun bleibt dir nur noch sehr viel Spaß und Fehlerfreiheit mit dem Bock zu wünschen. Der muss jetzt für das was er alles bekommen hat noch etliche Kilometer abreißen

https://www.leebmann24.com/de/de/product/bmw-kuehlmittelpumpe-elektrisch-10084189

Guck dir an für wie viele Fahrzeuge die Pumpe passt.

Da siehste auch den original Preis und die Alternativen (pierburg ist die Wahl) Preise.

(Eine Seite zurück gehen).

Thermostat auch direkt neu, wenn dich der Preis von der wapu nicht umhaut. (Ja man sollte so viel für die wapu ausgeben! Nicht am falschen Ende sparen)

Wärmetauscher braucht eigentlich nicht.

Auf Jedenfall vorher auslesen. Wenn es geht auch Mal mit Inpa die Werte der Wasserpumpe checken, falls es doch nicht genau der Fehler "Wasserpumpe defekt" sein sollte.

(Auch schonmal schlau machen über die Entlüftungsprozedur, nicht das dein Mechaniker und du die dann nicht kennen?

Paar Kilometer ist relativ. Bei dem Wetter ist es vertretbar, aber bedenke, wenn die wapu nicht fördert entstehen im Block schnell Mal Hotspots und der n52 und n53 sind wohl hitzeempfindlich weil es kein Stahlblock mehr ist.

Aber da wird sequencer bestimmt auch noch was zu sagen. Und darauf würde ich dann auch hören

Weil noch die Angabe fehlte für wen der Schaltplan ist reiche ich das hier noch nach.

(Falls sich ein anderer Mal hier verirrt und nicht weiß für welches Baujahr der Plan war)

Ab jetzt bin ich aber raus.

Wenn es denn der richtige ist.

Je nach Baujahr/Austattung kann man da vieles auswählen.

Deswegen ja, lad dir die App runter.

AWDS im Play Store ist dein Freund.

Die Seite des Schaltplan is leider etwas zu groß um davon ein Screenshot zu machen

Ich hab die Verbrauchsanzeige auch noch drin (seit 2 1/2 Jahren fahre ich den Wagen) und muss sagen das ich darüber sehen konnte (immer gleiche Strecke, mit gleicher Geschwindigkeit) welche Reparaturen wie viel Spriteinsparungen gebracht haben.

Ganz gravierend ist mir damit natürlich eine Effizienzsteigerung aufgefallen, als ich die Masse-Kabel von der Kotflügelseite Motorraum bis ins Motorsteuergerät getauscht hatte.

Denn die waren so stark verfault und verwässert, dass die Elektronik unterversorgt war und die Signal(Masse)Bezüge wohl nicht mehr stimmten.

Neue Lambdasonden (alle vier) hat man auch erkannt am Momentanverbrauch. (Bin erst ohne Adaption-Reset ne Weile gefahren und hab dann die Adaption gelöscht -> hat man gesehen).

Aber wenn ich den Bock Mal durchrepariert habe und ich bei meinen 9l/100km(Durchschnitt nicht Momentan...)Verbrauch angekommen bin (95% Autobahn) dann werde ich auch auf Öltemperatur um codieren.

Gibt den Motor regelmäsig die Sporen wenn er warm ist, und das warme will man ja wissen, wann es soweit ist, ohne OBD dongle z.b...

Gegenwind

Das wird schon digital / elektrisch sein.

Selbst im Omega A der Aufpreis Bordcomputer hat den Momentanverbrauch ja schon über die Einspritzzeiten der Einspritzdüsen errechnet.

Man weiß ja was eine Düse in ccm bei wie viel hat Benzindruck durchlässt und kann es dann mit der Einspritzdüsen hochrechnen.

Deswegen auch das Gefühl die würde nur auf das Gaspedal reagieren. Über die Gaspedalstellung wird ja unter anderem geregelt wie lange jede Einspritzdüse Einspritzen soll.

PrinzPie hat es ja schon gesagt, es gibt sogar einfache Mittel ohne HEX Editor dies zu ändern,

PerfektToolbox.