Das ist doch ein bekannter Effekt bei Reifen mit geringeren Querschnitten. Je nach Härte der Gummimischung und Karkassenaufbau bekommt der Reifen leichte "Standplatten". Das passiert besonders stark wenn das Fahrzeug mit möglichst warmen Reifen abgestellt wird. Fährt man morgens mit kalten Reifen los und der Asphalt ist auch ausgekühlt, dauert es um so länger bis der Reifen wieder sauber rund läuft und das Lenkradzittern verschwindet. Bei längerer Fahrstrecke verschwindet das Problem oder bei hohen Asphalttemperaturen tritt es nur kurz auf.
BMW sind als Hecktriebler an der Vorderachse relativ empfindlich wodurch man solche geringen temporären Unwuchten an der VA sofort im Lenkrad bemerkt. Nachwuchten der Räder bringt hier selbstverständlich gar nichts, erhöhen des Luftdrucks verringert das Problem zwar, bringt aber eine reduzierte Eigendämpfung des Reifens mit sich so dass der Reifen kleine Unebenheiten nicht mehr "wegfedert" und somit der Grip nachlässt.
Beiträge von BMW-Oldie
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Original von Xsell
Ich habe seit ca 5000 km neue Reifen. Bisher bin ich immer Nexen N7000 N6000 usw. Gefahren, da diese durch ihre weiche Gummimischung einfach nur genial in den Asphalt beißen. Conti Sport war dagegen der absolute Müll...Jeder Reifen ist anders, aber eben zumeist vom Hersteller gewollt mit anderen Eigenschaften.
Nicht jeder Fahrer möchte eine sehr weiche Gummimischung die zwar prinzipiell erstmal auch bei geringerer Temperatur und bei Nässe für viel Grip sorgt, aber andererseits auch sehr schnell verschleisst. Nicht umsonst sind die Erstausrüstungen der Fahrzeughersteller speziell gekennzeichnete, mit deutlich härterer
und verschleissresistenterer Gummimischung produzierte Reifen. Bei BMW die Reifen mit dem Sternsymbol, bei Mercedes mit MO und bei Porsche mit N0 gekennzeichnet usw.
Und um die Verschleissfestigkeit der Gummimischung zu erkennen, gibts seit Ewigkeiten die Treadwear Angabe auf dem Reifen wobei diese sich auf einen Basisreifen mit dem Wert 100 bezieht. Die üblichen Weichgummireifen haben meist 180, härtere und entsprechend verschleissfestere Reifen 250 oder 300. Diese Reifen sollten dann 2,5 bzw. 3 mal so lange halten wie der Basisreifen.
Die Angaben kann man zwar nicht bei allen Herstellern zu 100% ernst nehmen, aber zumindest bei Markenreifen ist es ein sehr guter Indikator.ZitatOriginal von XsellIch konnte mit meinem 728i auf den Contis echt Problemlos durchdrehen.. Mit den Nexen keine Chance... Nichtmal im Regen. Von daher ist die Messlatte sehr hoch.
Ich kenne deine Fahrweise nicht, aber laut deinen Angaben hier bist du offensichtlich so ein junger Hüpfer der in der Stadt gerne zeigt was er tolles kann.
Da brauchst du natürlich einen weichen Reifen der schon bei niedrigen (Reifen)Temperaturen viel Grip bietet damit du bei jedem Ampelrennen der Erste bist.ZitatOriginal von Xsell
Jetzt fahre ich auf dem E61 die neuen Dunlop Sport Max RT2 und wieder was neues... Die Reifen sind grade erst neu raus und sollen bei Nasser Fahrbahn noch besser greifen.. Nun kann ich auch hier positives berichten. Der Gripp ist noch unglaublicher.. Angeblich, weil Baumharz im Gummi verarbeitet ist.Ich habe extra mal ein Paar Wochen getestet bevor ich hier ne Meldung abgebe. Ich fahre die 225 50 R 17 also Standartgrösse...
Ich lasse alle Stehen, kein Schlupf wenns trocken ist.. Trotz 350HP
Wir blicken alle neidvoll zu dir auf, vor allem da du die Gesetze der Physik einfach mal ausser Kraft setzt.
Nur für dich zur Info: Ein Reifen hat je nach Fahrbahnbelag die höchste Reibungszahl bei einem bestimmten prozentualen Anteil an Schlupf, bei trockenem Asphalt z.B. ca. 13% Schlupf. Ohne Schlupf würdest du mit Gummireifen faktisch nicht vorwärts kommen denn so ein Auto ist ja keine Zahnradbahn.ZitatOriginal von Xsell
Im Nassen ist ganz selten je nach Asphalt ein leichter Schlupf zu spüren... Allerdings so selten, dass ich an jeder Ampel alles stehen lasse.. Vor allem die mit den breiten Schlappen haben keine Chance...
Dur bist wirklich ein Held.
Trotzdem ist deine Aussage zum Schlupf wieder falsch, vielmehr meinst du vermutlich wenn der Reifen von Mischreibung in Gleitreibung übergeht, respektive die Reibungszahl abfällt.Vielleicht will aber auch einfach keiner hinter dir oder in deiner Nähe fahren weil deine Karre bei den Ampelrennen ordentlich rußt denn ich gehe davon aus dass bei dir eine Manipulaation der Abgasanlage mit entferntem DPF vorliegt.
ZitatOriginal von XsellDie Kurveneigenschaften habe ich noch nicht austesten können, im Nassen, da mir der Scheitelpunkt meines Autos noch nicht voll aus Herz gewachsen ist und mir auch die passende Strecke fehlt... Bis jetzt. Sobald ich mehr weis, melde ich mich nochmal zurück, für den, den es interessiert.
Also der Scheitelpunkt des Autos ist ja mal was ganz neues, ich kenne in dem Zusammenhang nur den Scheitelpunkt der Kurve aber der hat auf öffentlichen Straßen nicht die Bedeutung wie auf der Rennstrecke da man im Straßenverkehr selten Ideallinie fährt.
Was du vermutlich meinst ist der Grenzbereich des Reifens, des Fahrwerks bzw. des Autos.ZitatOriginal von Xsell
Ich habe das Aufziehen geschenkt bekommen, da der Reifen Händler ein Freund ist... Pro Schlappen habe ich 139€ bezahlt...Auch genial ist das Laufgeräusch.. Selbst nach den 5000km superleise.
Das Problem hatte ich ab und an mal mit den Nexen, die waren immer schön leise und nach 5000 km recht laut...
Das gringe Laufgeräusch ist ein Nebeneffekt weicher Gummimischungen wobei der Gummi je nach Qualität und Zusammensetzung sowieso altert und härter wird.
Mit zunehmendem Verschleiss werden die weichen Reifen dann auch lauter. -
Darum ging es doch gar nicht. Oder wo steht was per Einzelabnahme geht oder nicht?
Per Einzelabnahme kann ich auch 11x20 fahren, warum soll ich mir dann solche Trennscheiben ranschrauben?
Nur weil es original BMW ist? Die Felgen kommen auch nur von Borbet oder irgendeinem Hersteller der auch OEM produziert ...Letztlich ist die Diskussion hier sinnfei weil der Kollege der hier alles so genau erklärt haben will einen E39 fährt und erst in ein paar Jahren einen E61 kaufen will.
Auf dem E39 hatte ich übrigens hinten 10,5x19 mit 285/30 was ich auf dem E61 für etwas zu schmal empfinde
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9x20 ET15 mit 255/30 R20 passt je nach Reifen ohne Nacharbeiten und ist bei diversen Felgen per Gutachten eintragungsfähig und vor allem gut fahrbar
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11000,- ist für einen 10 Jahre alten eher unterdurchschnittlich motorisierten E61 schon ein recht guter Preis von einem Händler, mehr würde ich auch als Privatkäufer nicht ausgeben.
Aber Träumer gibt es immer - sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite. -
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Original von uli07
Komisch. Ich habe die Funktionsweise einer Kupplung nicht verstanden weil ich vom hochholen des Pedals geschrieben habe und du schreibst das das Pedal nicht an den Ausgangspunkt zurückkommt.
Das mit dem Wackeln des Pedals liegt auch nicht daran das das Pedal nicht ganz hochkommt. Da solltest du mal "Verstehen lernen".
Lass gut sein, du hast voll den Durchblick ... [SIZE=1]oder eher absolut null Ahnung[/SIZE]Auch wenn die Feder fehlt muss man das Pedal nicht hochholen, aber das hatte ich sinngemäß schon geschrieben.
Und jetzt warte sicher nicht nur ich auf die fachkundige Erklärung, woran denn nun das "wackeln" des Pedals liegt.
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Wenn der Kühler Original ist dann ist die Ablasschraube auf der Fahrerseite unten am Kühler über dem Ladeluftschlauch der zur Drosselklappe geht. Gibt aber auch Kühler ohne Ablassschraube, dann muss eben am Motorblock ablassen.
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braucht man vermutlich so ca. ET0 damit es am Federbein passt, Lenkeinschlagsbegrenzung und die Radläufe müssen mindestens 2cm gezogen werden...
ausserdem zu grosser Abrollumfang... -
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Auch falsch. Das ist genau der Radsatz für den M6 bzw. E63.
Steht ja auch dabei dass es den so nicht von BMW gab.
Der M5 hatte die Styling 166 hinten in 9x19 ET17.
Hier geht es aber nicht um den M5 und selbiger hat auch eine andere Achsgeometrie. M Modelle werden bei BMW immer separat aufgeführt.Da es hier aber um die normalen E61 und nicht den M geht, trifft meine obige Aussage zu. Für die normalen E61 gab es nie Mischbereifung von BMW.
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So super finde ich das nicht, da gibt es noch einige durchaus wichtige Dinge die man bei einem 535d beachten sollte.
Aber interessant finde ich deine Penetranz mit der du hier Fragen stellst, insbesondere auch nach Rad-reifen Kombinationen wenn du erst in einigen Jahren einen E61 kaufen willst.
Es gibt jetzt schon kaum ehrliche 535d auf dem Markt wo der km Stand um die 130000 auch wirklich stimmt. 90% der Wagen sind gedreht was man ausserlich bei Langstreckenfahrzeugen auch nicht immer erkennen kann.
Aber in einigen Jahrenn einen dann vielleicht 10 Jahre alten E61 535d mit Vollaustattung zu finden der nur 125tkm weg hat halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Ausserdem ist dann längst der G30/31 auf dem Markt und dann gibts für das Geld was jetzt ein guter E61 kostet auch einen guten F11 der das deutlich hochwertigere Auto ist. -
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Original von Hamsterbacke
Bei hinten ET 17 keine bei ET 28 brauchst du beim E61 10 mm Scheiben...Die ET 17 sind für den E61
Die ET 28 sind für den E60...Das ist doch Unsinn. Die Styling 166 in 9,5x19 ET17 waren von BMW für den E63 und niemals für den E61 vorgesehen. Beim E61 gab es keine Mischbereifung und somit keine 9,5x19 hinten.
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Ist ja logisch dass man das Kupplungspedal nach dem durchdrücken nicht wieder "hochholen" muss. Da hat wohl jemand die Funktionsweise der Kupplung nicht ganz verstanden
Im Übrigen liegt bei fehlender Rückzugfeder das Pedal auf dem Geberzylinder auf und es wird dadurch immer leichter Druck auf die Hydraulik und damit das Ausrückmodul gegeben und somit das Ausrücklager nicht komplett von der Kupplungstellerfeder getrennt. Langfristig kann es damit durchaus zu Schäden kommen, aber so fährt man ja in der Regel nicht tausende km rum.Allerdings wird das Pedal eben gerade nicht ganz am normalen oberen Ausgangspunkt stehen und deswegen fühlt es sich auch etwas wacklig an.
Ach ja - die Feder kostet bei BMW 2,72 + MwSt.
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Ich glaube nicht, dass Jemand der mal eben über 2000 Euro bei BMW zahlt weil am Auto etwas knackt, dann selbst rumschraubt und Schrauben mit korrektem Drehmoment anzieht.
Erstaunlich finde ich allerdings, wie locker bei manchen Menschen das Geld sitzt.
Ich weiss ja nicht, was auf dem Reparaturauftrag stand und was bezüglich maximaler Kosten vereinbart war, aber wenn das Auto wegen einem Knacken zur Fachwerkstatt gebracht wird und nach mehr als 2000 Euro Kosten das Problem immer noch da ist, würde ich hier mal ganz deutlich auf Vertragserfüllung hinweisen.Vermutlich hätte man das Problem kostengünstig beheben können wenn man bei TÜV/Dekra auf der Rüttelplatte gezielt nach dem Fehler gesucht hätte statt planlos Teile zu tauschen.
Der aktive Stabi kann bei der Fehlerbeschreibung durchaus die Ursache sein, aber den wird man bei BMW nicht mal eben zum Test tauschen. Denn wenn dann das knacken weg ist, müssten sie das mit der restlichen unnötigen Reparatur verrechnen und genau das werden sie nicht tun.
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Das Entscheidende ist, dass es von BMW den Touring auf Grund der serienmäßiigen Luftfederung und deswegen weniger Freiraum zum Innenradhaus nicht mit Mischbereifung und hinten demzufolge nie mit 9J x 18 oder 9,5J x 19 Felgen gab.
Maximalgrösse war von BMW beim E61 vorn und hinten 8,5J x19 mit ET18.Und auf einer 8,5J x19 Felge ist natürlich kein 275er Reifen zulässig.
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Original von Marco
Laut BMW hat mein Kondensator ein kleines Leck.
Gibt es Kaufempfehlungen?
Wer ist Erstausrüster, ich nehme mal an Hella/Behr?
Bei den einschlägigen Online Händlern gibt es oft die Version "BEHR HELLA SERVICE Version ALTERNATIVE". Was verbirgt sich dahinter?Hallo,
bin gerade auf das Thema gestossen und möchte hier mal meine Erfahrungen aus der Praxis einbringen. Der Einfachheit halber beantworte ich direkt die Fragen des Eingangspostings.
Erstausrüster ist bei BMW Klimakondensatoren nicht Behr, eher Valeo oder irgendein anderer französischer Hersteller, kommt aber auf Baujahr und Modell an.
Und Hella Behr Service ist nicht mit Erstausrüsterteilen zu vergleichen sondern Aftermarket mit oft geringerer Qualität.
Dann müsste man z.B. original Behr kaufen was aber deutlich teurer ist sofern es das Teil da überhaupt gibt.Ich hatte z.B. selbst einen Klimakondensator von Hella/Behr Service verbaut und der war nach genau einem Jahr durch Korossion an den seitlichen Gehäuseteilen am Übergang zu den horizontalen Kanälen undicht.
Eine Rückfrage bei Hella zur Qualität bzw. Lebensdauer eines solchen Klimakondensators wurde sinngemäß mit folgender Aussage eines Servicemitarbeiters beantwortet:
Hella Behr Service Produkte sind für die kostengünstige Reparatur gedacht, insbesondere für freie Werkstätten die keine weiteren Garantien übernehmen. Die Teile halten die 6-monatige gesetzliche Gewährleistung, ggf. auch mal zwei Jahre, aber nicht annähernd so lange wie Originalteile.Hier mal ein Thread aus einem Sterneforum zu genau dem Problem: http://www.w124-board.de/sonst…ondensator-t66923/p1.html
ZitatRein für den Tausch sind es nur 5 AW, muss ja nur der Schlossträger und die Abdeckung vom Kühler runter und dann kann man schon den Kondensator ausbauen.