Hat sich erledigt.
Falls es jemanden interessiert: nach Austausch des hellblauen DDE Relais für 12 € sind alle Fehler weg.
Ich hatte es mit offenen Kasten noch mal zurückgetauscht und da waren dann die Fehler wieder da.
Weil auch die Kontakte von beiden Relais komplett blank waren schließe ich ein Kontaktproblem aus.
Falls jemand das Relais sucht: Unter dem Luftfilterkasten vom Beifahrer im Motorraum ist eine schwarze Kunststoffbox.
Hallo zusammen,
ich habe schon eine Weile gesucht, aber bin noch nicht fündig geworden.
Es geht im einen E60 535D LCI, 2009, ca. 375 tkm.
Vor ein paar Tagen hatte ich abends eine Stunde im Auto noch telefoniert, während die Zündung noch an war.
Am nächsten Tag wollte ich den Wagen starten, dann ist der Anlasser gelaufen aber der Motor ist nicht gestartet.
Beim zweiten Versuch hat es dann geklappt und ich habe auch mit Carli die Fehler ausgelesen.
Resultat waren 24 Fehler in allen Bereichen: Motor, DSC, Getriebe, Kombiinstrument,
Licht, Klimaanlage, Zugangskontrolle, iDrive. Nach dem Löschen waren die für den Rest der Fahrt weg.
Da der Wagen vor ein paar Jahren mal länger rumgestanden ist und der Akku mehrmals mal leer war, habe ich vermutet,
dass es ein Spannungsproblem war und ich habe den Akku mal vorsichtshalber ausgetauscht und neu registriert, leider ohne Erfolg.
Ich bin am Rätseln wie ich den Fehler finden kann, die meisten Fehler halte ich für irrelevant, wobei der 6F56 DSC PT-CAN: Botschaft RADMOM_PT_1(IB0xB4) am hartnäckigsten ist.
Wenn der kommt ist auch das DSC + alle Funktionen, die damit zusammenhängen außer Betrieb (Fahrregelsystem, Anfahrt Assistent, Tempomat).
Wenn beim Starten der CED4 Kraftstoffpumpen Fehler kommt startet er nicht.
Wenn der Wagen gestartet ist, läuft er ohne Probleme (auch 450 km am Stück) und bis auf den 6F56 sind dann auch keine Fehler im Fehlerspeicher.
Ich hatte auch mal das DDE Relais unter dem Luftfilterkasten ausgebaut, das sieht aber ok aus und nach dem Einbau ist er ohne Fehler gestartet, wobei 2 Tage später wieder 20 Fehler da waren.
Da ich momentan auf Dienstreise habe ich schon mal das blaue DDE Relais bestellt. Marderschaden habe ich keinen gesehen, aber dann würden die Fehler auch nicht mehr verschwinden.
Durch die Menge der Fehler würde ich auf Stromversorgung oder Busfehler tippen.
Weis jemand welche Bauteile so viele Fehler verursachen können?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Martin
Ich habe auch das Problem, dass letztes Jahr die Klimaanlage nicht mehr gekühlt hatte.
Ein "Spezialist" hat es dann für mich analysiert und da es leer war, hat er es neu gefüllt.
Dummerweise kühlt es jetzt wieder nicht mehr und ich bin immer noch überzeugt,
dass es wohl doch ein Leck im System ist und es nicht durch schwarze Magie entleert wurde.
Wir schnell ging es bei dir? Mit den Jahren immer etwas schlechter ist anscheinend ein normaler Prozess und nach vielen Jahren muss man es wohl wieder auffüllen.
Da es aber bei mir 10 Jahre gut funktionierte und dann nach dem Winter gar nicht mehr, war mir eigentlich klar, dass es nicht mit nachfüllen getan ist.
Ich habe mal danach im Internet gesucht und wenn es ein Leck hat, hat wohl sehr häufig der Kondensator + Trockner einen Steinschlag abgekriegt.
Der wenn es dicht ist, ist der kostengünstigste defekt das Magnetventil vom Klimakompressor.
Alternativ kann natürlich auf der Kompressor oder Riemen defekt sein.
Die erste Neubefüllung hat mich 180 € gekostet (war wohl das R134 Ultimate), deswegen wollte ich jetzt alle unten genannten Teile Tauschen.
Ich hoffe das ich danach für die nächsten 10 Jahre meine Ruhe habe.
Die nachfolgenden Nummern habe ich für den 535d rausgesucht, ob der 530i gleich ist weis ich nicht.
Magnetkupplung kostet ca. 25 € (NRF,38474)
Kondensator + Trockner kostet ca. 90 € (NRF 35538, Nissens 94747) oder 450 € BMW (64509122827)
Klimakompressor kostet 220 € (Nissens, 89116) oder 1000 € BMW (64509180548)
Riementrieb 20 € BMW (64557792851)
Pass bei den inneren Mutter ( schlüsselgröße 11) auf das du die nicht verlierst. Hab in die Nuss etwas Papier reingemacht ( an den Rand ) damit es die Mutter festklemmt. Ne mangnetische nuss würde auch gehen.
Ich hatte bei einem Freund etwas praktisches von Gedore gesehen und mir dann selber angeschafft: Eine Verlängerung mit Teleskopmagnet, der mit einer Feder rausgedrückt wird und damit ins innere von normalen Nüssen reicht.
Das gibt es in zwei Größen: GEDORE 3090 M (3/8") und GEDORE 1990 M (1/2"). Ist nicht ganz billig aber geniale Idee und man muss keinen Satz kaufen, wenn man verschiedene Nüsse nutzt.
https://de.gedore-shop.com/out…il/530_530_75/2960060.jpg
AGR blind machen ist nicht verboten, nur danach das Auto weiter im Straßenverkehr zu nutzen. 
Bei mir ist es weiter funktionstüchtig und ich bin davon überzeugt, wenn der DPF zickt hat das irgend einen Grund, den man beheben sollte.
Injektoren testet man über die Rücklaufmenge und das ist auch meine nächsten Baustelle.
Injektor Testen Youtube
Die Sets kriegt man so ab 30€, Erfahrung dazu habe ich noch keine.
Wenn die dran sind, kann es wieder etwas teurer werden. Was ich so gefunden habe war Generalüberholte ab 100€ pro Stück bis Listenpreis BMW 550 € Pro Stück.
Einfach mit kaputten weiter fahren wird nicht empfohlen, da es zu einem Motorschaden führen kann.
Bei den Scheibenwischern habe ich mich für ein regionales Produkt vom Robert aus dem Nachbardorf entschieden und bin damit zufrieden. Nennt sich Aeroblade.
Alles anzeigenwo brauchst du den langen torx? Für die Drosselklappe an die ASB?
Apropos Werkzeug, janz wichtig!
für die Glühkerzen brauchst du zwingend eine 10er Tiefbettnuss.
Meine 3/8" Tiefbettnuss hat genau gepasst, die 1/2" von Hazet musste ich erst innen aufbohren, sonst passt der Anschluss vom Glühstift nicht tief genug rein.
Am besten im Ultraschallbad, wenn man eines hat. Könnte da einen Service anbieten
Den Torx braucht man wenn ich mich richtig erinnere um den AGR Kühler auszubauen. Ich hatte den nicht und hatte es irgendwie mit hinbiegen geschafft das AGR-Thermostat rauszukriegen.
Wenn man das AGR Ventil im Ultraschallbad reinigt würde ich nur das Ventil mit der Unterdruckdose reinlegen. Ich hatte auch die Drosselklappe drin, die ist mir 20.000 km später gestorben. Ob es wirklich am Ultraschallbad lag weis ich nicht. Ich habe sie dann für 137 € bei Ebay geschossen, von daher ist es mir jetzt egal.
Eine weitere Sache, die mir noch einfällt sind die Vakuumschläuche. Die waren teilweise so fest, dass ich sie von den Stutzen abschneiden musste. Im Normalfall reicht die Länge danach trotzdem noch, blöd ist nur, wenn nicht. Ich hatte bei Ebay ne Rolle für 20 € gekauft, die original BMW Schläuche mit der transparenten Gold Beschichtung (deutlich Sichtbar auf der Rechnung) sind nicht zwingend Notwendig.
Ich hatte die Glühkerzen mit Steuergerät auch ausgetauscht und im Nachhinein festgestellt, dass ich die Thermostate (AGR- und Hauptthermostat) gleich hätte mitmachen sollen.
Zur Leidensgeschichte: Ich hatte damals das Glühsteuergerät nicht raus gekriegt, weil der Stecker ziemlich weit unten im Motorraum ist. Direkt darüber ist eine Kühlmittelleitung, ohne die man besser an das Steuergerät kommt. Wenn man aber das Kühlsystem öffnet kann man auch gleich die Thermostate wechseln. Die Thermostate kamen bei meinem bei 10 Jahren und 280 tkm (wie viel das Alter und die km jeweils ausmachen weis ich nicht, aber es kommt wohl sehr zuverlässig). Wenn die nicht mehr schließen wird die Regeneration wenn es kalt ist nicht mehr gestartet und man bleibt im Winter nach 1-2 tkm liegen.
Kostenpunkt sind 60 € für das Set von Behr / Mahle (Haupt-Thermostat, AGR Thermostat + Dichtring) bei Ebay und 3 * 1,5 L BMW Kühlmittelkonzentrat kriegt man für 22 €.
Ein langer 45er Torx ist dabei hilfreich, mit einer 45er 1/2" Torxnuss geht es nicht.
Das mit den Thermostaten wusste ich damals leider noch nicht, erst nachdem ich 500 km von zu Hause liegen geblieben bin und ca. 750 € für Diagnose, DPF Ausbau und DPF Reinigung ausgegeben hatte. Die 82 € für die Thermostate musste ich dann trotzdem noch ausgeben.
Etwas Zeit zum AGR Ventil reinigen auch noch mit einplanen.
Was meinst du mit "Fehlermeldung DPF im Auto"?
Das ist nach meiner Erfahrung kein Fehler. Das soll so sein, denn der ist schon drin gewesen als das Auto neu war.
In diesem Zustand hat er normalerweise die volle Leistung und auch nur so hat er eine Betriebserlaubnis.
Zum Thema Öl:
Im Internet kriegt man Aral Supertronic 5W30 mit LL04 Freigabe für 85€/20 Liter Kanister.
Das reicht dann für über 2,5 Ölwechsel und kostet pro Ölwechsel 33 € (ohne Filter und Arbeitszeit).
Auf der gleichen Strecke von einem Ölwechsel verbraucht der Motor ca. 1 m³ Diesel.
In welchem Steuergerät wird eigentlich der service gespeichert? Aktuell steht mein Öl Service bei schlappen -100000 km
Dann solltest du den Öl Service relativ Zeitnah machen. 
Mein Service (nicht ÖL) hat glücklicherweise noch Zeit. Seit ich ihn gekauft habe ist er von 180.000 auf 120.000 runter gegangen.
Ein paar Monate nach dem Kauf hatte ich mal auf Reset gedrückt, dann hatte er 160.000 (ich dachte damals, dass bei dem Kilometerstand der nächste Service fällig ist).
Der Reset vom Service wird also aus einem Kilometertand erzeugt und berechnet sich dann aus diesem Wert und dem aktuellen Tachostand.
Der Ölservice wird interessanterweise wieder richtig berechnet.
Und bevor jetzt einer irgendwelche Manipulation vermutet, das kann gar nicht sein.
Mein Vorbesitzer oder Händler ist nachweislich zwischen zwei HUs 60 Tkm rückwärts gefahren.
Wobei ich die Anschaffung von solchen Autos für 5000 km / Jahr nicht als klug ansehe.
Alleine Steuer und Haftpflichtversicherung liegt schnell bei 1000 € / Jahr.
Mein 535D LCI verbeißt sich gerade auch in mein Portemonnaie.
Bremsscheiben, Drehmomentwandler, Reifen, Glühkerzen, DPF, ASB, Dämpfer vorne.
Wenn ich es zum örtlichen BMW Händler gegeben hätte, währe ich ohne Probleme über 10000 € los.
Warum sind die bei dir kaputt gegangen?
Bei 108 tkm alle Injektoren und Spulen zu tauschen ist großes Pech.
Normalerweise würde ich bei 200 tkm oder 300 tkm evtl. einzelne Injektoren erwarten.
Zündkerzen ist denke ich ein normaler Wert.
Ich hatte das Problem mit dem ausgerissenen Gewinde im Glühstift auch (also der Schwarze Teil von der Glühkerze mit ca. 4 - 5 mm Durchmesser).
Raus bekommen habe ich ihn mit einer M3 Gewindestange und 2K Kleber.
Ich war damals in den Baumarkt gegangen und hatte es mit zwei verschiedenen 2K Klebern versucht. Der erste war ein schneller abbindender, den ich aber zu früh rausgezogen hatte. Trotz kürzerer Abbindezeit war er noch weich.
Danach hatte ich es mit UHU Endfest Plus 300 eingeklebt und ein bis zwei Tage durchhärten lassen. Mit einer Unterlegscheibe (außen >10mm, innen 3 mm) und einer M3 Mutter konnte man ihn dann langsam rausziehen.
Allerdings sollte man nicht zu viel Kleber nehmen. Wenn es rausquillt klebt man vermutlich eher den Glühstift im Zylinder fest. Und vor dem einkleben den Glühstift mit Nitroverdünnung und Q-Tipp von innen reinigen.
